Como Fotografar as Auroras Boreais a Partir do Convés de um Cruzeiro nos Fiordes de Tromsø

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Exposição e ISO num convés em movimento

Um cruzeiro no fiorde oferece uma plataforma em movimento, um horizonte largo e uma luz que muda a cada poucos minutos. Configure a câmara antes de sair do cais: prioridade à abertura e uma abertura média para paisagens de luz do dia, manual no momento em que se virar para a aurora. O ISO automático é um bom aliado no convés, porque estará a equilibrar um rail, um hood e um par de luvas ao mesmo tempo. Fotografe em RAW e escolha um frame ligeiramente ruidoso antes de um frame desfocado.

Mantenha a velocidade do obturador um pouco mais rápida do que usaria em terra. Um barco está em marcha lenta, deriva e balança, e esse pequeno movimento mostra-se primeiro nas rochas do primeiro plano e na superfície da água. Se o barco estiver em movimento, uma velocidade rápida congela o tremor da onda; se quiser água sedosa, pressione a câmara contra o rail, dispare em rajada e escolha o frame mais nítido depois. Solte o ar, depois pressione o botão do obturador em vez de o espetar.

O foco é a outra metade do trabalho. Use o autofoco de ponto único num pico coberto de neve ou numa janela iluminada na costa, depois mude para foco manual e deixe-o em paz pelo resto da travessia. A ampliação do visor ao vivo ajuda no escuro, e uma pequena lanterna com filtro vermelho poupa a sua visão noturna e a dos seus vizinhos. Se o barco estiver a balançar, espere pelo topo da ondulação antes de pressionar; há sempre um meio segundo de calma aí em cima.

Modo noturno do telemóvel versus definições manuais

Os telemóveis são genuinamente bons a fotografar o céu noturno, e se quiser saber como fotografar as auroras boreais com um iPhone, a resposta curta é: estabilize-o, ligue o modo noturno e deixe a exposição correr. As exposições noturnas mais longas só aparecem quando o telemóvel está completamente imóvel, por isso um rail, um banco ou um mini-tripé de bolso vencem uma mão cheia de esperança. Toque na estrela mais brilhante para focar, depois baixe o deslizador de exposição um pouco, porque a aurora é brilhante e queima facilmente.

Uma câmara manual continua a vencer na flexibilidade. Pode abrir mais a abertura, escolher o seu próprio ISO e fazer uma exposição longa sem que o telemóvel mude de ideias pelo caminho. Dito isto, o telemóvel no seu bolso é a câmara que o acompanha sempre, e num convés a balançar a diferença entre as duas é muitas vezes menor do que a diferença entre estável e tremido.

Leve whichever que levar, trabalhe sempre na mesma ordem: estabilize a câmara, defina o foco, defina a exposição e depois compense. Mantenha o telemóvel num bolso interior para que a bateria se mantenha quente, e limpe a lente com um pano de microfibra antes de cada disparo. Uma impressão digital sobre uma aurora brilhante transforma-se numa mancha luminosa suave que nenhuma edição remove.

Um trilho, uma vara de pescar e um céu que não se fica quieto por muito tempo.

Sobrevivência da bateria no frio ártico

As baterias de lítio perdem voltagem rapidamente quando estão frias, e uma câmara que marca carga total na cabine pode morrer no primeiro pulso de aurora. Leve duas ou três de reserva e rode-as: uma na câmara, uma no bolso interior do casaco junto ao corpo, uma num saco selado. Se estiver a montar um kit de câmara para as auroras boreais em Tromsø, gaste o dinheiro primeiro em reservas quentes e numa objetiva grande e rápida, e no resto depois.

Em Tromsø, a temperatura média do ar em fevereiro, o mês mais frio, é de -3,2 °C.^[3] Planeie para uma câmara que fique lá fora durante uma ou duas horas de cada vez, e para dedos que se queixam muito antes da câmara. O brilho do ecrã, a estabilização de imagem e as exposições longas consomem energia, por isso reduza o que não precisa e mantenha a bateria de reserva quente em vez de apenas guardada.

Nunca aqueça rapidamente uma câmara fria. A condensação forma-se quando a leva para uma cabine aquecida, e a humidade deposita-se no sensor e no interior da objetiva. Coloque a câmara num saco impermeável ou num saco zip-lock antes de entrar e deixe-a chegar à temperatura ambiente lentamente. Retire o cartão de memória em vez de tirar a objetiva, e guarde um sachê de sílica gel na sua bolsa.

Luvas que funcionam em ecrãs táteis

Luvas de liner finas com pontas condutivas permitem tocar no ecrã e pressionar botões pequenos, e um par de over-mittens mais grossas por cima mantém o calor entre os disparos. Uma mitten que se retira num segundo é o que quer quando a aurora de repente fica mais brilhante. Teste a combinação em casa primeiro, porque uma luva que se comporta num quarto quente pode sentir-se muito diferente num convés de aço.

Guarde um aquecedor de mão em cada bolso e um par de reserva de liners num saco impermeável. Se as mãos ficarem molhadas, troque os liners imediatamente, porque mãos molhadas perdem destreza rapidamente e mãos frias largam as câmaras. Uma alça de pescoço ou uma alça de pulso significa que nunca precisa de agarrar com dedos dormentes, e um pequeno pano debaixo do braço resolve o spray no hood.

Simplifique o que os seus dedos precisam de fazer. Defina a câmara para um modo que consiga controlar com um polegar e um dial, tape os botões que não usa e mantenha o hood montado para poder apoiar a câmara sem tocar na lente. Quanto menos ajustes fizer no escuro, mais frames traz para casa.

Proteção contra spray salino e condensação

O ar do mar deixa um filme fino no vidro, e esse filme suaviza cada destaque. Limpe o elemento frontal com um pano de microfibra e um pouco de água fresca em vez de esfregar sal seco por cima do revestimento. Um filtro claro ou UV é um seguro barato: limpe o filtro em vez do elemento frontal, e substitua o filtro se ficar riscado em vez de viver com o flare.

Leve um saco impermeável, alguns sacos zip-lock e um pano pequeno. Quando o barco começa a mover-se, guarde a câmara e deixe-a pendurar dentro do casaco em vez de a colocar no rail. Se o spray cair no corpo, limpe-o imediatamente com um pano húmido, depois seque as costuras e os comandos antes de ficarem rígidos.

Trocar de objetivas ao ar livre é o maior risco num barco. Escolha uma objetiva para a viagem, ou faça as trocas dentro da cabine com a porta fechada e a câmara apontada para baixo. Um soprador de foguetes e um palito de limpeza do sensor ocupam quase nenhum espaço, e um sachê de sílica gel na bolsa absorve a humidade entre os passeios.

A fotografar águias-carecas em pouca luz

A águia-careca de cauda branca é a ave estrela da região, e a Noruega tem 2.500 casais reprodutores, a maior população reprodutora da Europa.^[4] Elas costumam aparecer quando está a preparar-se para outra coisa, por isso tenha um segundo corpo ou uma objetiva zoom ao alcance e olhe para o céu sempre que o barco abrande ou a tripulação apontar.

Para aves em pouca luz, favoreça uma abertura larga e uma velocidade do obturador rápida o suficiente para congelar o batimento das asas, e deixe o ISO subir. Siga a águia com os dois olhos abertos, comece a disparar antes de ela preencher o frame e mantenha a rajada durante a curva. Uma ave escura contra um céu brilhante é um problema de contraste, por isso exponha para os destaques e recupere as sombras depois, quando chegar a casa.

A luz cinzenta plana é muitas vezes a melhor luz para a águia, e é também a luz que torna um fiorde macio e prateado. Esteie atento a aves a trabalhar a superfície perto da esteira e ouça um grito do convés. A água abaixo está cheia de vida, com bacalhau costeiro, pescada, polaca, haddock, arenque, cavala e espadarte entre os peixes encontrados nos fiordes noruegueses.^[7]

Posicionamento para o disparo da silhueta do porto

O regresso em direção a Tromsø é normalmente o melhor momento para um plano geral: a ponte, a Catedral Ártica e as luzes da cidade sobrepostas contra o céu. Mova-se para a proa ou para a popa antes de o barco virar, nivele o horizonte e deixe alguma água no frame em vez de cortar rente à esteira.

O Tromsdalstinden, a grande montanha do outro lado da ponte a partir do centro de Tromsø, tem uma altitude de 1.238 m, e ancora a silhueta do horizonte de forma bonita num terço do frame.^[8] Use uma abertura pequena para que as luzes da cidade fiquem como pontos de luz, mantenha o ISO baixo e tire alguns frames enquanto o barco deriva, em vez de um único disparo de esperança.

Tromsø conta com 61 dias de noite polar, quando o sol permanece abaixo do horizonte e o dia se transforma numa longa aurora azul.^[9] Essa luz suave é encantadora para fotografias à mão livre da zona ribeirinha e significa que pode estar ao ar livre com uma câmara a quase qualquer hora e ainda encontrar algo que valha a pena fotografar.

Plano de fotografia no convés

1. Prepare-se antes de zarpar

   Escolha uma objectiva, coloque o capuz, carregue as reservas e guarde um pano no bolso. Prepare a câmara no cais, não no escuro.

2. Estabilize a câmara

   Apóie o corpo ou a objectiva no guarda-corpo, cole os cotovelos ao corpo e carregue no disparador na expiração em vez de picar no botão.

3. Bloqueie o foco e a exposição

   Foque numa janela iluminada ou num pico coberto de neve e depois mude para manual. Verifique o histograma após o primeiro fotograma e ajuste a partir daí.

4. Rotacione as baterias

   Troque a bateria fria por uma quente antes que ela morra e mantenha a reserva dentro do casaco, e não na bolsa da câmara.

5. Seque o equipamento antes de entrar

   Limpe a salpicadura do corpo, guarde a câmara num saco e deixe-a aquecer lentamente no interior para que a condensação fique no saco e não na objectiva.

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