Comment Photographier les Aurores Boréales Depuis le Pont D'une Croisière dans les Fjords de Tromsø

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Exposition et ISO sur un pont en mouvement

Une croisière en fjord vous offre une plateforme en mouvement, un large horizon et une lumière qui change toutes les quelques minutes. Réglez l'appareil avant de quitter le quai : priorité à l'ouverture pour les paysages en plein jour, mode manuel dès que vous vous tournez vers l'aurore. L'ISO automatique est un bon allié sur le pont, car vous devrez jongler avec une rambarde, un cache et une paire de gants en même temps. Photographiez en raw, et choisissez à chaque fois une image légèrement bruitée plutôt qu'une image floue.

Gardez la vitesse d'obturation un peu plus rapide que celle que vous utiliseriez à terre. Un bateau tourne au ralenti, dérive et roule, et ce petit mouvement se voit d'abord sur les rochers du premier plan et sur la surface de l'eau. Si le bateau est en mouvement, une vitesse rapide gèle le frémissement de la vague ; si vous voulez une mer soyeuse, appuyez l'appareil contre la rambarde, faites une rafale et choisissez l'image la plus nette ensuite. Expirez, puis pressez doucement le déclencheur au lieu de le piquer.

La mise au point est l'autre moitié du travail. Utilisez l'autofocus sur un seul point sur un pic enneigé ou une fenêtre éclairée sur la rive, puis passez en mise au point manuelle et ne touchez plus jusqu'au passage suivant. L'agrandissement de la vue directe aide dans l'obscurité, et une petite lampe de poche avec un filtre rouge préserve votre vision nocturne et celle de vos voisins. Si le bateau tangue, attendez le sommet de la vague avant d'appuyer ; il y a toujours un petit demi-seconde de calme là-haut.

Mode nuit du téléphone versus réglages manuels

Les téléphones sont réellement performants pour le ciel nocturne, et si vous voulez savoir comment photographier les aurores boréales avec un iPhone, la réponse courte est de le caler solidement, d'activer le mode nuit et de laisser l'exposition se faire. Les expositions nocturnes les plus longues n'apparaissent que lorsque le téléphone est parfaitement immobile, c'est pourquoi une rambarde, un banc ou un mini trépied vaut mieux qu'une tenue à main levée pleine d'espoir. Touchez l'étoile la plus brillante pour faire la mise au point, puis baissez légèrement le curseur d'exposition, car l'aurore est lumineuse et se brûle facilement.

Un appareil photo manuel garde toutefois l'avantage en flexibilité. Vous pouvez ouvrir davantage l'ouverture, choisir votre propre ISO et faire une longue exposition sans que le téléphone ne change d'avis en cours de route. Cela dit, le téléphone dans votre poche est l'appareil toujours avec vous, et sur un pont en mouvement l'écart entre les deux est souvent plus petit que l'écart entre la stabilité et le tremblement.

Quel que soit l'appareil que vous emportez, travaillez dans le même ordre à chaque fois : stabilisez l'appareil, réglez la mise au point, réglez l'exposition, puis composez. Gardez le téléphone dans une poche intérieure pour que la batterie reste au chaud, et essuyez l'objectif avec un chiffon en microfibre avant chaque prise. Une empreinte digitale étalée sur une aurore brillante se transforme en une tache lumineuse qu'aucun retouche ne peut supprimer.

Un rail, une barre rotative et un ciel qui ne reste jamais immobile longtemps.

Survie des batteries dans le froid arctique

Les batteries au lithium perdent rapidement leur tension quand il fait froid, et un appareil qui indique pleine charge dans la cabine peut mourir dès la première salve d'aurore. Emportez deux ou trois batteries de rechange et faites-les tourner : une dans l'appareil, une dans une poche intérieure de veste contre le corps, une dans un sac étanche. Si vous montez un kit photo pour les aurores boréales à Tromsø, investissez d'abord dans des recharges chaudes et un objectif large et rapide, le reste viendra ensuite.

À Tromsø, la température moyenne de l'air en février, le mois le plus froid, est de -3,2 °C.^[3] Prévoyez un appareil qui reste dehors une à deux heures à la fois, et des doigts qui se plaignent bien avant que l'appareil ne montre des signes de fatigue. La luminosité de l'écran, la stabilisation d'image et les longues expositions consomment toutes de l'énergie, alors baissez ce dont vous n'avez pas besoin et gardez la batterie de rechange au chaud plutôt que simplement rangée.

Ne réchauffez jamais rapidement un appareil froid. La condensation se forme quand vous le ramenez dans une cabine chauffée, et l'humidité se dépose sur le capteur et à l'intérieur de l'objectif. Mettez l'appareil dans un sac sec ou un sac à fermeture éclair avant d'entrer et laissez-le revenir lentement à température ambiante. Sortez la carte mémoire plutôt que de retirer l'objectif, et gardez un sachet de gel de silice dans votre sac.

Gants qui fonctionnent sur les écrans tactiles

Des gants de liner fins à bouts conducteurs vous permettent de taper sur l'écran et d'appuyer sur de petits boutons, et une paire de sur-gants plus chauds par-dessus garde la chaleur entre les prises. Un gant qui s'enlève en une seconde est ce que vous voulez quand l'aurore soudainement s'intensifie. Testez la combinaison chez vous d'abord, car un gant qui se comporte dans un salon chaud peut se révéler très différent sur un pont en acier.

Gardez un réchauffe-mains dans chaque poche et une paire de liner de rechange dans un sac sec. Si vos mains se mouillent, changez les liners immédiatement, car des mains mouillées perdent rapidement leur dextérité et des mains froides laissent tomber les appareils. Une sangle de cou ou une sangle de poignet signifie que vous n'avez jamais besoin de serrer fort avec des doigts engourdis, et une petite serviette glissée sous le bras gère les éclaboussures sur le pare-soleil de l'objectif.

Simplifiez ce que vos doigts doivent faire. Réglez l'appareil sur un mode que vous pouvez piloter d'un pouce et d'un bouton, mettez du ruban adhésif sur les boutons que vous n'utilisez jamais, et gardez le pare-soleil en place pour pouvoir poser l'appareil sans toucher la vitre. Moins vous faites de réglages dans l'obscurité, plus vous ramenez de prises.

Protection contre le sel et la condensation

L'air marin dépose un fin film sur le verre, et ce film adoucit chaque point lumineux. Essuyez l'élément frontal avec un chiffon en microfibre et un peu d'eau fraîche au lieu de frotter à sec le sel sur le traitement. Un filtre clair ou UV est une assurance peu coûteuse : nettoyez le filtre plutôt que l'élément frontal, et remplacez le filtre s'il est rayé plutôt que de vivre avec le reflet.

Apportez un sac étanche, quelques sacs à fermeture éclair et une petite serviette. Quand le bateau se met en mouvement, placez l'appareil à l'intérieur de votre veste plutôt que sur la rambarde. Si des embruns touchent le boîtier, essuyez-les immédiatement avec un chiffon humide, puis séchez les joints et les molettes avant qu'ils ne se raidissent.

Changer d'objectif en plein air est le plus grand risque sur un bateau. Choisissez un objectif pour le voyage, ou faites les changements à l'intérieur de la cabine porte fermée et appareil pointé vers le bas. Une soufflette à rocket et une baguette de nettoyage de capteur prennent presque pas de place, et un sachet de gel de silice dans votre sac absorbe l'humidité entre les sorties.

Photographier les pygargues à queue blanche dans la pénombre

Le pygargue à queue blanche est l'oiseau vedette ici, et la Norvège compte 2 500 couples nicheurs, la plus grande population nicheuse d'Europe.^[4] Ils ont tendance à apparaître quand vous êtes installé pour autre chose, alors gardez un second boîtier ou un téléobjectif à portée de main et regardez le ciel chaque fois que le bateau ralentit ou que l'équipage pointe.

Pour les oiseaux dans la pénombre, privilégiez une grande ouverture et une vitesse d'obturation assez rapide pour geler un battement d'aile, et laissez l'ISO monter. Suivez l'aigle les deux yeux ouverts, commencez à photographier avant qu'il ne remplisse le cadre et maintenez la rafale pendant le virage. Un oiseau sombre contre un ciel lumineux est un problème de contraste, alors exposez pour les hautes lumières et relevez les ombres plus tard chez vous.

La lumière grise plate est souvent la meilleure lumière pour l'aigle, et c'est aussi celle qui rend un fjord doux et argenté. Surveillez les oiseaux travaillant la surface près du sillage et écoutez les appels depuis le pont. L'eau en dessous regorge de vie, avec la morue côtière, la goberge, la merlan, l'églefin, le hareng, le maquereau et l'éperlan parmi les poissons que l'on trouve dans les fjords norvégiens.^[7]

Positionnement pour la prise de vue de la ligne d'horizon du port

Le retour vers Tromsø est généralement le meilleur moment pour une prise de vue large : le pont, la Cathédrale Arctique et les lumières de la ville empilées contre le ciel. Déplacez-vous à l'arrière ou à l'avant avant que le bateau ne tourne, nivellez l'horizon, et laissez un peu d'eau dans le cadre au lieu de recadrer serré sur le sillage.

Tromsdalstinden, la grande montagne de l'autre côté du pont depuis le centre-ville de Tromsø, culmine à 1 238 m, et elle ancre joliment la ligne d'horizon sur un tiers du cadre.^[8] Utilisez une petite ouverture pour que les lumières de la ville restent des points lumineux, gardez l'ISO bas, et prenez quelques images pendant que le bateau dérive plutôt qu'une prise pleine d'espoir.

Tromsø revendique 61 jours de nuit polaire, quand le soleil reste sous l'horizon et que le jour devient une longue lumière bleue.^[9] Cette lumière douce est ravissante pour des prises de vue à main levée du front de mer, et cela signifie que vous pouvez sortir avec un appareil à presque n'importe quelle heure et trouver encore quelque chose qui mérite qu'on le vise.

Plan de prise de vue sur le pont extérieur

1. Préparez-vous avant le départ

   Choisissez un objectif, montez le pare-soleil, chargez les batteries de rechange et glissez un chiffon dans votre poche. Réglez l'appareil photo au quai, pas dans le noir.

2. Stabilisez l'appareil photo

   Appuyez le corps ou l'objectif contre le garde-corps, rentrez les coudes et appuyez doucement sur le déclencheur en expirant au lieu de appuyer brusquement.

3. Verrouillez la mise au point et l'exposition

   Mettez au point sur une fenêtre éclairée ou un sommet enneigé, puis passez en mode manuel. Vérifiez l'histogramme après la première prise et ajustez à partir de là.

4. Faites tourner les batteries

   Remplacez la batterie froide par une chaude avant qu'elle ne s'éteigne, et gardez la batterie de rechange à l'intérieur de votre veste plutôt que dans le sac photo.

5. Séchez l'équipement avant d'entrer

   Essuyez les éclaboussures sur le boîtier, mettez l'appareil dans un sac et laissez-le revenir lentement à la température ambiante pour que la condensation se dépose sur le sac et non sur l'objectif.

Réponses avant de partir